Home Все статьи По Македонии на машине. Часть 3 — Охрид и окрестности

По Македонии на машине. Часть 3 — Охрид и окрестности

by suslik

После нескольких дней в Скопье, о которых я уже писала ранее, наши приключения продолжились на машине. Мы получили (конечно не то, что заказывали, это же классика) очаровашку Fiat, и помчали в Охрид. Хотя «помчали» — это слишком громко сказано. Сразу скажу — никогда не берите в Македонии машинку со слабым движком! Всю дорогу мы шутили, что машина создана четко под ограничения скорости — если стоит 50 , больше она все равно не поедет. Хотя однажды по ровной трассе мы даже разогнались до 130. Итак, наша автомобильная авантюра.

Содержание

Шуто Оризари, цыганский поселок

День 4.

Перед отъездом из города, я непременно хотела увидеть акведукт. 

Точного адреса у меня не было, указателей мы не нашли, так что поехали по описанию из интернета — в сторону Визбегово. Не тут-то было. Очутились мы в цыганском поселке Шуто Оризари. Поселок находится около свалки, дорог здесь практически нет. Фотографировать айфоном точно не захотелось. А проезжая по самому поселку я на автомате закрыла двери машины на замок. Ничего плохого сказать не хочу, просто жутковато здесь, если честно. 

Выбравшись из него, мы решили не искать больше Акведукт, а отправиться уже в путь.

Лирическо отступление. Бойтесь своих желаний — они непременно сбудутся. Я много раз с этим сталкивалась в действии. Накануне девчонки активно обсуждали вариант поездки в цыганский поселок. Мне было не понятно зачем туда ехать, но я не спорила — все же в поездке надо учитывать желания всех участников. И вот, пожалуйста, мы не планировали туда попасть, но попали. И это был не первый случай в Македонии реализации наших ранее высказанных желаний.

Тетово и Шарена Джамия

Первая наша остановка была в Тетово. Мы непременно хотели посмотреть Пеструю мечеть (или Шарена Джамия).  Кстати, именно в Тетово у меня был первый шок вождения, когда люди просто едут на красный. В целом здесь просто все едут кому куда надо, на светофоры мало кто смотрит. Ну и припарковаться оказалось не просто (совет: паркуйтесь во дворах на параллельных от главной улицах, здесь было достаточно пусто и нет обозначений «только для жителей дома») 

Внутри Джамия не впечатлила, мечеть как мечеть. Но вот ее внешний декор с помощью керамической плитки с цветочной росписью — это произведение искусства. Если бы не дождь, я бы рассмотрела каждую плиточку.

Заповедник Маврово

В Охрид можно добраться напрямую по автобану, но мы решили поехать через национальный парк Маврово. Во-первых, мы любим природу. Во-вторых, хотелось увидеть Затопленную церковь на берегу озера Маврово. Ну а в третьих, нам этот путь очень советовал один из таксистов. 

Сам путь был не легким, нас застиг дождь и сильный туман. Видимость в метр на серпантинной дороге выматывает, но мы же три отважные девчонки. Водить по горным дорогам я люблю, так что ни на минуту не пожалели, что сюда поехали. После городской суеты и равнинной вызженной травы зелень Маврово действовала как бальзам свежести. Спустившись вниз к озеру, мы вырвались из облака тумана, а виды быстро стерли из головы всю усталость. Это место не просто очаровывает своим пейзажем, оно какое-то манящее, не желающее тебя отпускать. Здесь захотелось побродить, раствориться, помолчать.

Национальный парк Маврово — один из старейших в Европе (1949 год). Здесь же расположен одноименный горнолыжный курорт. Говорят, в местных деревнях продают шикарные сыры. 

Затопленная церковь

Церковь св. Николая (или Николаевская церковь) известна тем, что периодически подтапливается. На просторах интернета я видела фотографии обоих вариантов. Нам повезло — церковь стояла на суше, и можно было в нее забраться.

Это была главная деревенская церковь, построенная в 1856 году. Спустя точно сто лет, после строительства мавровского гидроузла церковь затопило. По легенде местные власти несколько раз принимали решение снести церквовь, но каждый раз в этот момент церковь оказывалась на суше. И местные жители решили — это знак, сам Бог не хочет, чтобы ее сносили. Так и стоит она то в воде, то на суше с тех пор, получив название «затопленная церковь». 

Охрид

Уже достаточно уставшие после более 200 км пути, мы добрались в Охрид. К слову, не верьте карте и данным, что путь занимает 3,5 часа. Мы ехали почти пять часов, правда учитывая серпантин, незнакомую дорогу, сильный туман на части дороги и слабую лошадиную душу нашей железной леди Фиат. 

По традиции мы заселились в пешей доступности от озера. Так что вечер закончился ужином и знакомством с ночным Охридом.

День 5.

Пообщавшись с хозяином апартаментов, мы решили принять его решение сделать круг по Охриду, посмотрев ключевые церкви. Прогулка заняла около трех часов. Чтобы сделать полный круг нам понадобилось бы около 5-ти часов. Но у нас были планы поехать в монастырь Святой Наум, так что мы ограничились осмотром всего нескольких церквей. Вообще, если вы любите осмотр храмов и церквей — то вот вам настоящий церковный рай. Не зря Охрид называют «местным Иерусалимом», здесь расположилось 365 церквей. По одной на каждый день — шутят местные.

Церковь Святой Софии
Храм Святого Иоанна Канео
Археологический парк Плаошник

Сам городок Охрид — оживленный, типичное туристическое место, где все кафе и рестораны собраны на набережной, а магазинчики на любой вкус — на центральной улице, ведущей к набережной. Здесь есть все, что нужно для жизни туриста — развлечения, обменники. Каждый второй магазин — это «эксклюзивный охридский жемчуг». Хотя на сегодняшний день только две семьи принадлежат к истокам этой традиции, каждый сует в руки сертификат оригинальности и качества. Улыбнуло.

Об охридском жемчуге написано море информации, но если это выражения вам не знакомо, вот короткая справка: 

  • Талеви и Филеви — это две  семьи, которые изготавливают те самые настоящие украшения их жемчуга, секрет передается из поколения в поколение по мужской линии
  • говорят, что Михайло Филев получил рецепт с озера Байкал от русского иммигранта, случайно поселившимся здесь. Он раскрыл рецепт в знак их дружбы.
  • охридский жемчуг изготавливают из толстой части раковин и в несколько слоев покрывают перламутровой эмульсией из чешуи мелкой рыбы плащицы

И хоть как раз такие туристические городки я не особо люблю, Охридская набережная все же очень красива. А само озеро больше напоминает море.

 

Залив на костях

По пути с Святой Наум мы сделали остановку в Заливе на костях (или Музей на воде). Как говорят источники, лет так 3000 назад на полуострове Градиште существовал рыбацкий поселок (очерки древнегреческого философа Геродота). Это было небольшое поселение в 20-ти метрах от берега, соединенное с ним мостом. Рыбаки жили здесь сезонно — домики были обустроены всем необходимым, на берегу пасся скот, в рыбы было столько, что достаточно ведром зачерпнуть. 

В 1997 году на месте музея были найдены останки древнего поселения — настила и моста, домиков и предметов быта людей, а также кости животных. Находка оказалась настолько уникальной, что было принято решение создать здесь музей и максимально воссоздать образ того поселения. 

Мы зашли сюда, потому что «по пути». Но нам понравилось. Хотя, на мой взгляд, стоимость за вход завышена.

Охридская форель

После долгой прогулки по церквям и посещения музея мы были готовы уже съесть что угодно, но вспомнили про охридскую форель. В самом Охриде стоимость этого местного деликатеса в районе 45 евро за килограмм. Но хозяин апартаментов подсказал нам остановиться в рыбацкой деревне по пути в Св. Науму, что мы и сделали. 

Рыба здесь оказалась значительно дешевле. А вкус передать словами крайне сложно. Я люблю форель, но долго не понимала почему же местная форель может стоить так много, что в ней необычного. Нам принесли рыбину в 1,5 кг со словами «самая маленькая». Жарили ее при нас на гриле. Никаких специй, никакого секрета. Весь секрет в самой рыбе — она удивительная на вкус. Мы почти справились с этой громадной порцией втроем, потому что это было слишком вкусно, чтобы оставить.

Кстати, вот координаты этого ресторанчика: ресторан «Ribar», Trpejca, Ohrid. Главное не проехать спуск в деревню, он находится на повороте главной дороге перед магазином. Далее доезжаете до площади с парковкой, и потом пешком. Слева увидите табличку на доме. Просто мы сначала проехали, а деревушка крошечная совсем. 

После обеда мы поехали в Святой Наум.

Монастырь Святого Наума

Примерно в 30 км от Охрида в сторону границы с Албанией по югу озера находится монастырь святого Наума. Он расположился горе Галичица, из-под которой бьют термальные источники. Строительство монастыря датируется 9-м веком. В свое время он пострадал от набега турков и от сильного пожара в конце 19 века. Тем не менее внутри можно увидеть изображения 10-го века. Но главная святыня, ради которой сюда едет большинство паломников и туристов — это саркофаг с мощами святого Наума Охридского, ученика Кирилла и Мефодия и покровителя этих мест.

После входа на территорию находится сначала достаточно большой гостиничный комплекс, ряд магазинов и ресторанов, пляж. Здесь же предлагаются экскурсии по термальным источникам на лодочке. 

У входа в монастырь встречают павлины. Они свободно передвигаются по территории всего комплекса, не боятся людей и даже позируют на камеру.

 А вот и сам монастырь. Мы попали сюда на закате, что придало ему еще большее очарование. 

День 6.

Струга

Что ж, юг озера в сторону Албанской границы мы изучили, двигаемся теперь на северный берег в городок Струга. Это был случайный выбор — пальцем в карту. Но город превзошел ожидания. Вернее он напомнил мне наши краснодарские морские курорты (эх, дает о себе знать прошлое ресторанной певицы), когда в каждой кафешке звучит музыка, и общее настроение какой-то эйфории отдыха. Но при этом в городе все неторопливо, приветливо и по нормальным ценам.

По середине города течет река Чрни Дрим (Črni Drim), которая впадает в Охридское озеро. В этом месте мы прогулялись мимо припаркованных лодок и катеров и выпили кофе в баре на воде.

Церковь архангела Михаила в Радожде

Еще одно местечко с подачи местных жителей — церковь архангела Михаила в деревушке Радожда. Расположена она в пещере над деревней. Сама церковь закрыта, но если вы хотите в нее попасть — просто возьмите ключи в кафе «Два бисера». Оно находится прямо у дороги, где начинаются ступеньки вверх.

 

Ресторан Домакинска Кука

Продолжая тему отличной еды в Македонии, мы отправились в Вевчани. Особо здесь смотреть нечего было, но голод привел нас в ресторан Домакинска кука. О нем я читала отличные отзывы. Так как начался сильный дождь, а ресторан возник прямо перед глазами — мы не думали долго куда идти.

Ресторан достаточно популярен среди туристов. Сезон здесь всегда, так как неподалеку горнолыжный курорт. Это не крошечный домашний ресторанчик, а целый комплекс ресторанов (3 зала плюс дворик) и отель. Но он все же семейный, и здесь нас встретили очень душевно сами хозяева. Причем цены для популярного места очень приличные. И, пожалуй, здесь мы ели самый вкусный гриль.

Вернувшись в Охрид и погуляв по ночному городу, мы сказали ему спасибо за гостеприимство, так как на следующее утро отправились обратно в сторону Скопье. По пути мы посетили место, которое для меня лично стало ключевым в этой поездке. Но об этом читайте в следующей части отчета.

Читайте также:

ПО МАКЕДОНИИ НА МАШИНЕ. ЧАСТЬ 1. ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

ПО МАКЕДОНИИ НА МАШИНЕ. ЧАСТЬ 2 — СКОПЬЕ И КАНЬОН МАТКА

ПО МАКЕДОНИИ НА МАШИНЕ. ЧАСТЬ 4 — МОНАСТЫРЬ ТРЕСКАВЕЦ И КУКЛИЦА

 

Сайт, который вы просматриваете использует «куки» (cookies), которые делают его более функциональным и удобным для пользователей Принимаю Подробнее